Comida para matar a saudade. A lembrança do tempero da avó e da mãe, o aroma das especiarias, a memória da família reunida, a algaravia das crianças a correr, a comida à mesa, a refeição sem pressa, numa reverência quase religiosa aos sabores. Há lugares assim e uma antiga tasca em Lisboa há pouco convertida em um restaurante angolano propõe-se a isso.
Após mais de quatro décadas dedicadas à cozinha portuguesa, o restaurante O Petisqueiro trocou de mãos e de vocação em meados do ano passado. Capitaneado por quatro mulheres, a antiga tasca cruzou o Mediterrâneo para resgatar a comida de Angola e transformar o número 24B da rua Quirino da Fonseca num enclave da gastronomia angolana em território lisboeta.
A oportunidade de reencontrar velhos sabores deixados para trás no tempo, mas não na memória de imigrantes angolanos a viverem em Lisboa, mas também dos retornados após o 25 de Abril e, principalmente, dos seus descendentes. Pessoas que cresceram alimentadas pelos temperos de Angola e que, na eventual ausência dos pais, resgatam o afeto à mesa.
“Os nossos clientes normalmente têm uma memória afetiva com Angola. São imigrantes angolanos, portugueses que estiveram em África, mas também muitos filhos dos retornados que vêm com os pais ou em busca de matar a saudade de um pai ou mãe que partiu”, conta Madalena Estela, proprietária do restaurante.
O Petisqueiro é a segunda incursão na restauração de Estela, nascida em Luanda há 40 anos. A primeira foi a marisqueira Sete Mares, ainda em Angola, isso há mais de uma década. O hiato entre as duas experiências, assim como acontece com os seus clientes atuais, também teve um bocadinho a ver com a família: Estela parou para se dedicar aos três filhos.
“Agora que os miúdos cresceram e estão mais autônomos, surgiu a necessidade pessoal de empreender”, explica. A procura por um espaço levou quase um ano e contou com a ajuda de um escritório especializado em trespasse de negócios. E foi assim que em agosto de 2025 a antiga tasca vizinha à Alameda mudou de pele.
Uma mudança celebrada não só por quem tem uma relação estreita com Angola, mas também por aqueles que até nunca pisaram lá, porém ainda sim mantém uma relação com a África. Como a comunidade brasileira, por exemplo, que pode conhecer (e reconhecer) de onde veio alguns dos pratos típicos da gastronomia do país, como a moqueca de peixe e a galinha à cabidela.
E comprovar que a ancestralidade também se mede pela régua do paladar.
Para comer sem pressa e depois tirar uma sesta
Dos vapores da pequena cozinha emana o inconfundível aroma de uma galinha de cabidela. E logo se constata se tratar de uma cabidela como deve ser, a galinha guisada banhada pelo molho denso e escuro, servida separada do acompanhamento, bem diferente da versão portuguesa, uma espécie de canja anémica e avinagrada.
Estela senta-se à mesa para almoçar junto com a reportagem. Em África como no Brasil é assim, não há cerimónias, basta um primeiro contato para todos imediatamente se tornarem amigos de infância. A angola sabe muito bem disso, viveu em São Paulo entre 2019 e 2022 – dois dos seus filhos são brasileiros – antes de vir para Lisboa.
A dona do restaurante pede o calulu de peixe, a nossa moqueca, assim como a cabidela, suficiente para duas pessoas. Os pratos também vêm acompanhado do funge, o típico contorno angolano em formato esférico preparado a partir de farinha de mandioca cozida. Uma espécie de purê mais consistente e praticamente sem sabor, que ao contato do molho dilui-se ao absorvê-lo.
A mandioca utilizada para preparar o funge também fornece o ingrediente para a kizaka, outro acompanhamento típico da gastronomia angolana. As folhas da raiz são trituradas num almofariz, antes de serem lentamente cozidas, até se tornarem uma pasta em tons de esmeralda. Os brasileiros mais saudosos ainda podem arriscar o feijão de palma, a palma, o nosso dendê.
“A nossa comida sempre vem com muito molho, feito a partir de ervas e de folhas”, adianta-se Estela. Não há excessos em nenhum dos pratos, nem de sal, muito menos de pimenta. “Isso de a comida angolana ser bué picante é um mito”, reforça. O piri-piri pode ser ordenado à parte e neste caso é pode se aproveitar para experimentar a suave cerveja angolana Cuca.
O que não é mito é uma certa disposição do cliente para apreciar um prato angolano como se deve. A cabidela, o calulu, a moamba, o peito alto e a carne seca (a carne de sol brasileira) estão longe, muito longe, da cultura fast food e exigem tempo à mesa. Tempo para comer e para a digestão de pratos fortes.
“A comida angolana não é de pratos rápidos. É para comer com paciência e ainda pede uma sesta”, resume Estela. Essa característica influencia no perfil da clientela do restaurante.
“Durante a semana, é mais fácil vir turistas, pois justamente têm tempo para comer sem pressa e tomar um aperitivo. Nos finais de semana, as famílias surgem com mais frequência pois podem ficar o quanto desejarem”, explica Estela, que costuma receber grupos de turistas interessados em conhecer a gastronomia das antigas colónias portuguesas.
Quatro mulheres, uma família
Essa proximidade entre a gastronomia – e a cultura – de Angola e do Brasil talvez explique o porquê de uma baiana se “intrometer” entre as outras três angolanas por trás de O Petisqueiro. Há seis anos em Lisboa, Janeide Reis é a responsável pela o atendimento na sala. Contrariando o senso comum sobre o brasileiro, é a mais tímida de todas, inclusive, para aparecer nas fotos.
A cozinha está a cargo de duas angolanas, Maria de Jesus, nascida em Huambo, e Elizabete Borges, de Luanda, onde conheceu Estela, responsável pela gestão do restaurante. Contabilista de formação, Estela não só cuida dos números do negócio, como é dela a responsabilidade em comprar os alimentos, a partir de uma rigorosa escolha de fornecedores.
“Trabalhar só com mulheres facilita a vida”, resume Estela, sobre a opção em manter uma equipa feminina por trás do restaurante. “E não estou a falar de que mulher é boa na cozinha, não, pois cozinhar todo mundo sabe. É mais pela facilidade no relacionamento, mesmo. Um negócio pequeno funciona como uma família”, reforça.
O espírito de “família” é a grande aposta de O Petisqueiro para conquistar a fidelidade dos primos e primas lisboetas. Alguns dos clientes da antiga gestão seguem a vir, atraídos pelas opções portuguesas disponíveis na ementa – como o bitoque, a picanha, o robalo, a dourada e o salmão, além dos bacalhaus à Brás, à minhota e com grãos – porém em pequeno número.
“É ainda um período de investimento”, reflete Estela. “No princípio, os vizinhos vinham por curiosidade, para saber quem estava no lugar do antigo dono. Depois, experimentaram a comida portuguesa, e gostaram, depois foi a vez da comida angolana, e gostaram, e acabam sempre por voltar”, completa, confiante na comida que serve.
Uma comida que alimenta a memória afetiva e um dia fará a família crescer.
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