Este artigo é assinado por Alberto Puliafito, jornalista do Slow News, em Itália. Faz parte da investigação Cidades para viver (Housing Cities), que junta as redações do Slow News e a Mensagem de Lisboa, num projeto dedicado ao Jornalismo de Soluções com o apoio de Journalismfund Europe.
“O despovoamento de Veneza não foi um fenómeno natural, mas uma série de escolhas políticas bem planeadas e estruturadas que transformaram a cidade.“
– Clara Zanardi, Wetlands
A singularidade de Veneza
Veneza é única. Esta é uma crença partilhada por muitos: académicos, artistas e viajantes que, ao longo dos séculos, visitaram ou estudaram a cidade.
O centro histórico de Veneza está construído sobre mais de uma centena de ilhas, ligadas por 438 pontes e entrelaçadas por 176 canais – números que variam consoante a fonte, o que é apenas mais uma parte da singularidade da cidade.
Se olharmos para Veneza de cima, assemelha-se a um peixe. Não tem um mito fundador, mas possui um passado histórico rico em atracções. Veneza enche as páginas de contos românticos, fantasias e sonhos. Veneza é também única porque muitas cidades do mundo são comparadas com ela: “A Veneza do Norte” é uma alcunha partilhada por pelo menos cinco cidades – Estocolmo, Hamburgo, Bruges, Amesterdão e São Petersburgo. Veneza é única porque está ligada ao continente por uma ponte que nem sempre existiu.
A ponte foi imaginada pela primeira vez em 1820 e concluída em 1846; originalmente, era apenas uma ponte ferroviária. Durante a era fascista, foi tornada acessível aos automóveis e denominada Ponte Littorio. Atualmente, chama-se Ponte della Libertà. Veneza é única porque a maior parte das pessoas que a visitam não se apercebem de que até o continente faz parte de Veneza.
Veneza é única porque a sua singularidade também tem sido uma brilhante estratégia de marketing, que Veneza e os venezianos – ou pelo menos alguns venezianos – têm aproveitado durante muito tempo. “Veneza é única” é também o slogan do sítio oficial de turismo e informação da cidade.
Se pensarmos bem, quando definimos Veneza, fazemo-lo a partir de uma perspetiva externa – um olhar colonial sobre a cidade. E, de facto, a ausência mais significativa nas narrativas sobre Veneza parece ser a dos seus residentes. Não os visitantes, não aqueles que consomem as suas atracções, eventos ou spritz com Select, mas as pessoas que realmente vivem lá.
Não parece importar muito, quando se fala de Veneza, porque toda a gente conhece Veneza. Toda a gente quer visitar Veneza, toda a gente quer levar para casa um pedaço de Veneza – um vidro de Murano, um passeio de gôndola, ver a Praça de São Marcos durante a maré alta, ou qualquer outra experiência tão autêntica quanto possível, seja qual for o significado de “autêntica”. Não só isso, mas toda a gente quer salvar Veneza. A aparente fragilidade da cidade, vista do exterior, inspirou um desejo de proteção durante séculos.
Mas de que é que querem salvá-la exatamente?
Quando se procura uma solução, é essencial compreender primeiro o problema. Partindo do princípio que podemos identificar apenas um, devemos isolá-lo a partir do contexto e depois tentar resolvê-lo. Por isso, temos de perguntar: qual é, de facto, o problema de Veneza? Será a Água Alta? Será o facto de a cidade se estar a “afundar sob o peso dos turistas”, levando ao chamado overtourism? Será o risco para o seu património artístico? Ou será uma combinação de todos estes problemas? Ou será que o verdadeiro problema é o despovoamento?
A população da cidade histórica, ou melhor, da “cidade da água”, tem estado em constante declínio.
50.000, ou melhor, 49.999
Em 2023, a população desceu abaixo do limiar psicológico de 50.000 habitantes. Quando atingiu os 49 999, a notícia foi marcada pela fotografia de um cartaz com esse número, levado num protesto. Hoje, esse mesmo cartaz pode ser visto pendurado a poucos passos do Il Santo Bevitore, um bar onde ainda é possível encontrar residentes venezianos e partilhar uma cerveja com eles.
Uma comparação com os dados históricos da parte do território veneziano no continente (Veneza Mestre) é significativa: enquanto a população do centro histórico está a diminuir, a população do continente cresceu até 1976 e depois estabilizou em cerca de 170.000.
Porque é que o despovoamento de Veneza é um problema?
Quando uma cidade começa a perder população, entra numa espiral aparentemente imparável: menos gente significa menos serviços. É exatamente isso que está a acontecer em Veneza. Mas não desde 1997 – começou há décadas. Mais concretamente, desde 1950.
Se acreditamos que o despovoamento é de facto o problema, então devemos tentar identificar as suas causas e encontrar outros fenómenos aos quais está ligado.
Pensando na capacidade de um território tão pequeno e cobiçado como a laguna veneziana, torna-se claro que a habitação e o turismo estão intimamente ligados.
O brinquedo do mundo
Na montra da Libreria Marco Polo, no bairro de Dorsoduro, há um ecrã digital que mostra o número de camas para turistas: mais de cinquenta mil. Isto significa que, em Veneza, há mais camas para turistas do que para residentes. Estes dados provêm do geoportal municipal de Veneza, financiado pelos fundos estruturais da União Europeia.
A livraria tem muitos livros de uma editora veneziana chamada Wetlands. Um deles intitula-se Il giocattolo del mondo (em português, O brinquedo do mundo). Foi publicado em 2021 e escrito por Robert C. Davis, Professor Emérito de História de Itália na Universidade Estatal de Ohio. Davis, especialista em história do Mediterrâneo pré-moderno e do Renascimento italiano, estuda a história social de Veneza há mais de trinta anos. Em 2004, publicou um estudo intitulado Venice, the Tourist Maze, escrito em conjunto com o antropólogo Garry R. Marvin. The World’s Playground é uma evolução desse estudo.
O turismo antes mesmo de o turismo existir
Davis explica que a relação entre Veneza e os visitantes estrangeiros começou muito cedo. Já em 1200, os peregrinos a caminho da Terra Santa faziam escala em Veneza, ficando por vezes dias, semanas ou mesmo meses antes de partirem. Alguma coisa podia correr mal – talvez o mar não estivesse favorável – ou os capitães podiam conspirar com os estalajadeiros e outros venezianos que tinham interesse económico em manter estes peregrinos por perto. Nessa altura, não havia ponte para o continente. Só se podia chegar a Veneza por mar, e o impacto visual deve ter sido espantoso.
Os escritores da época começaram a documentar as suas viagens. Para proteger os peregrinos dos burlões, que poderiam prejudicar a reputação da cidade, foi inventado e institucionalizado o que hoje chamamos de guias turísticos. Estes guias tinham de ser licenciados, trabalhar em pares, falar pelo menos duas línguas estrangeiras e provar que conheciam a cidade e a sua história. Chamavam-se tolomazi e foram formalmente reconhecidos pelo Senado em 1229. O número de licenças era limitado.
Os tolomazi eram também responsáveis pelo alojamento. Existiam vinte estalagens públicas, com cerca de 800 camas.
Em meados do século XV, a procura de alojamento excedia largamente a capacidade destas estalagens licenciadas. Mas os particulares tomaram o assunto nas suas próprias mãos. Em 1530, as autoridades venezianas queixavam-se de que “entre 5.000 e 6.000 casas hospedam estrangeiros – um número que parece incrível, mas, na verdade, os estrangeiros eram numerosos e multiplicavam-se todos os dias”.
Pode ter sido um exagero, mas um documento oficial de 1780 parece apoiar estes números, registando quarenta estalagens licenciadas e quase duas mil casas particulares que oferecem quartos.
Quando as peregrinações terminaram, começou o Grand Tour. Os herdeiros europeus ricos visitavam Veneza como parte do seu desenvolvimento pessoal, inspirados por vários relatos de viagens e pela ideia de que Veneza era, e sempre tinha sido, um destino único e imperdível. Os venezianos adaptaram-se rapidamente: em 1600, Veneza já estava “bem fornecida de hotéis, guias, restaurantes, gôndolas de aluguer e bordéis”.
Dados de hoje
Se olharmos para os dados recentes do turismo, vemos um aumento de 3,71 milhões de turistas em 2010 para 4,5 milhões em 2013, e até 5,7 milhões em 2019 – um aumento de 50% em nove anos. Depois, veio a pandemia: em 2020, apenas 1,3 milhões de pessoas visitaram Veneza (devido às restrições – e apesar das restrições). No entanto, em 2023, a cidade atingiu um novo pico: 5,7 milhões de turistas. 2024 parece destinado a seguir a tendência de crescimento pré COVID.
Este número de visitantes resultou num aumento constante da oferta de camas. Excluindo os hotéis, existem hoje pelo menos 10 883 alugueres de curta duração ativos em plataformas como o Airbnb.
Cerca de dois terços (64%) dos alojamentos de Veneza-Murano-Burano encontram-se em estruturas não hoteleiras: alugueres turísticos, hostels, pensões religiosas, bed-and-breakfasts e similares. A maioria destes (78%) são casas ou apartamentos inteiros. Quartos privados (21%) ou quartos partilhados (uma percentagem muito pequena) completam a oferta. A maioria dos anúncios (56%) apresenta uma cama individual (de solteiro ou de casal); 31% têm duas camas e apenas 3% oferecem três camas.
A humanidade por detrás de tudo
As reações das pessoas que vivem em Veneza, quer permanentemente, quer temporariamente por várias razões – como os estudantes – vão da frustração à irritação total. “A minha namorada vivia em Veneza”, conta Mattia, jornalista, “e quando a ia visitar, ela empurrava literalmente para o lado aquilo a que chamava ’manadas de turistas”.
“Minha senhora! Por favor, mexam-se! A sério!”, grita uma jovem que trabalha num dos vaporettos públicos, enquanto um turista tira uma selfie, alheio ao facto de as pessoas terem de embarcar e desembarcar na paragem. Cenas como esta são quotidianas.
Veneza não é a Disneylândia é o nome de uma conta de Instagram com mais de 126.000 seguidores que mostra as coisas mais irritantes que os turistas fazem em Veneza, muitas vezes dando voz a moradores locais críticos de tais comportamentos.
Mas mesmo este fenómeno tem raízes históricas: Os venezianos sempre se queixaram da forma como os visitantes – especialmente os estrangeiros – se comportam. Davis observa que esta frustração remonta a séculos atrás, quando começaram as visitas em massa, quer de peregrinos quer de estrangeiros que propunham soluções para salvar a “sua” Veneza, a Veneza que viam e amavam. A relação ambivalente entre os cidadãos de Veneza e os seus visitantes tem raízes profundas e criou a base perfeita para o verdadeiro problema.
Dar nome ao problema: dinheiro
O Lido é diferente do resto de Veneza, a começar pelo facto de os carros serem permitidos.
Poucos dias antes do início do Festival de Cinema de Veneza, um dos muitos eventos que a cidade acolhe, tivemos um encontro com Clara Zanardi, que trabalha na editora Wetlands, e Paola Somma, arquiteta e urbanista, autora de Not a City for the Poor, um livro com um título particularmente apropriado.
“Sou antropóloga urbana”, diz-nos Zanardi, “e vivo em Veneza há cerca de quinze anos. Estudo e documento a história e a sociedade da cidade. Juntamente com um grupo de pessoas, co-fundei a Wetlands, uma editora cujo objetivo é difundir narrativas mais profundas e contextualizadas sobre a Veneza contemporânea e histórica.”
A dinâmica do presente e do passado parece semelhante, como explicou Davis. “Mas a chegada de uma plataforma como o Airbnb“, diz Zanardi, “acelerou e expandiu a escala do fenómeno”.
Um fator-chave que ainda não considerámos é o dinheiro. Se calcularmos, usando o portal AIRDna, os ganhos potenciais de um apartamento de um quarto com casa de banho para dois hóspedes em Veneza, a taxa de ocupação estimada é de 71% (cerca de 259 dias ocupados por ano), com uma estimativa de receita bruta anual de 51.300 euros. Depois de deduzidos os impostos (uma taxa fixa de 21% para alugueres de curta duração) e as despesas, o resultado seria um rendimento líquido de cerca de 31 000 euros por ano.
Quem é que fica?
“O Airbnb”, continua Zanardi, ”levou os turistas a todos os cantos da cidade. Colocou no mercado uma grande parte do parque habitacional de Veneza, e fê-lo com o poderoso incentivo da disparidade de rendimentos. O aluguer de curta duração em Veneza proporciona um retorno do investimento sem paralelo. Atualmente, é o investimento mais sensato que se pode fazer. Isto criou uma economia baseada na renda. De facto, o Airbnb facilitou uma dependência generalizada dos rendimentos imobiliários, transversal a todas as classes sociais e envolvendo toda a população veneziana. Tornou tudo mais fácil e muito mais comum”.
Isto significa uma coisa: se é proprietário de um imóvel em Veneza, faz mais sentido, do ponto de vista financeiro, arrendá-lo a curto prazo do que a um residente ou a uma empresa. Isto leva a uma erosão progressiva dos espaços de vida para aqueles que efetivamente residem em Veneza. É por isso que a questão da habitação e a questão do turismo estão profundamente ligadas.
E têm um nome muito específico: dinheiro. Porque, como explica Paola Somma, “houve um êxodo seletivo. Depois de 1950, quando a cidade tinha 150.000 habitantes, que a população começou a diminuir. Mas não é que, estatisticamente, 10% de cada grupo ou classe tenha ido embora”.
Apenas alguns grupos de cidadãos saíram: os pobres.
A versão original deste artigo, em italiano, pode ser encontrada aqui.
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