Devolvam-nos o garibaldi alfacinha!

Conhecido como o herói de dois mundos, Giuseppe Garibaldi foi o unificador de Itália. Para mim, talvez por ter crescido num país que é uno há vários séculos, o garibaldi foi e será sempre o expoente da pastelaria fina lisboeta – descobri agora que esta delícia nasceu em Almada em 1969, pelas mãos de Álvaro Pereira, um pasteleiro beirão – e, até prova em contrário, o melhor era o da Central da Baixa. Infelizmente, não só a antiga pastelaria ao lado da icónica e também antiga sede do Banco Totta & Açores fechou (what else!), como o último que provei há umas semanas era particularmente desenxabido e sensaborão.

Quando era pequeno, trincar e degustar em simultâneo aquela explosão de sabores e texturas de chocolate, com uma base fina de pão de ló, uma mousse cremosa no meio e uma cobertura crocante do dito, era uma experiência irresistível, quase divina – idêntica à sentida pelo pequeno Patsy do Era Uma Vez na América, quando preferiu abocanhar uma apetitosa duchesse com uma carnuda cereja no topo a uma experiência mais escaldante com a um pouco mais velha Peggy. Nesses anos, não tenho dúvidas, a nossa pastelaria era realmente (mais) fina e nada ficava a dever à sua congénere gaulesa.

Há uns largos meses, no final de um compromisso de trabalho ali perto, decidido a subir a Rua do Ouro e devorar um dos saudosos garibaldis da Central da Baixa, uma das pastelarias da minha infância, qual foi o meu espanto ao perceber que esta já não existia. Meio atarantado, ainda tentei perceber se estava no quarteirão certo. Nada disso. A velhinha Central era agora mais uma Starbucks à portuguesa. Ganhou em simpatia, mas perdeu em genuinidade e, claro, em garibaldis elegantes e deliciosos.

É verdade que, da última vez que lá entrei, há uns bons quinze anos, o garibaldi era uma pálida recriação da délicatesse da minha meninice e a conceituada pastelaria já nada tinha a ver com a Central da Baixa a que ia com a minha avó (na verdade, uma habituée da também desaparecida Ferrari) e as minhas irmãs aos sábados nos idos anos setenta, numa altura em que apanhar o metro para a Baixa era, para mim, quase como ir a Espanha, mas sem os caramelos. Como tantos outros cafés históricos de Lisboa, acharam que o moderno passava por arrancar à bruta o antigo e o tradicional e espalhar fórmica, tetos falsos e espelhos por todo o lado.

O resultado foi o óbvio: o que era, deixou de o ser… até fechar.

Houve três tendências entre o risível e o catastrófico que marcaram a pastelaria lisboeta dos anos oitenta e noventa (e também as barbearias e as farmácias, mas isso é outra história) e que mereciam uma análise antropológica aprofundada: a destruição indiscriminada de património edificado e ornamental que deveria ser da cidade por um conceito desvirtuado de modernidade, a introdução de bolos enormes e sem sabor e, acima de tudo, esse hábito estranho de partir os bolos ao meio, que me encanita sobremaneira.

Tenho de ser sincero: ainda não vi nenhum artista de balcão estraçalhar um pastel de nata com a faca das torradas. Ainda. Porém, há uma característica muita nossa e que vai além do desenrascanço: a imaginação fértil.

Aqui chegado, não quero parecer saudosista ou panfletário em nome de uma pastelaria quase de relojoaria que passou. Nada disso. Até porque surgiram, nos últimos anos, espaços muito cool e sofisticados na cidade, com todo o tipo de doçaria, combinados e brunchs demorados capazes de deleitar tanto nativos como visitantes, desde que uns e outros não se espraiem em modo contemplativo ou de livro na mão. 

Parece-me, mesmo assim, que o futuro não deve obliterar o passado. Senão, é um pouco como aquele ditado russo, relembrado amiúde pelo José Milhazes: “o futuro é resplandecente; o passado é imprevisível”. E todos sabemos aonde esses caminhos costumam levar.

Pois bem. Politiquices à parte, que é coisa tóxica nos tempos que correm, deixo apenas um pequeno apelo: devolvam-nos o garibaldi alfacinha. 

Pedro Salazar
Nasceu na freguesia de Arroios a quatro meses do 25 de abril, mas já viveu um pouco por toda a cidade (Avenidas Novas, Santa Catarina, Almirante Reis, Santo António, Campolide, Campo de Ourique e, desde 2010, em Alvalade). Licenciado em Economia pelo ISEG, foi produtor de espetáculos, jornalista e é, há mais de vinte anos, consultor de comunicação. Já viveu fora de Portugal, em Estocolmo e em Ljubljana, mas é em Lisboa que se sente em casa.

O jornalismo que a Mensagem de Lisboa faz une comunidades,
conta histórias que ninguém conta e muda vidas.
Dantes pagava-se com publicidade,
mas isso agora é terreno das grandes plataformas.
Se gosta do que fazemos e acha que é importante,
se quer fazer parte desta comunidade cada vez maior,
apoie-nos com a sua contribuição: